Костюм-тройка: откуда берет начало главная тенденция этого сезона

Брючный костюм с мужского плеча, дополненный жилетом, на первый взгляд кажется сложнейшим fashion-уравнением с тремя неизвестными. Но мода, как известно, довольно циклична. Соответственно, решение этой задачи было успешно найдено за нас еще много лет назад.

Костюмы-тройки в этом сезоне представили практически все ведущие модные Дома. К примеру, Burberry показали его классическое прочтение – не даром же само сочетание брюк, жакета и жилета пошло из Англии. Max Mara придумали «демо-версию» с шортами-бермудами вместо брюк. А Louis Vuitton вдохновились не образами лондонских денди, не философией power dressing и даже не идеями суфражисток, а эпохой диско – ведь в 1970-х костюмы-тройки покорили танцующие массы, утратив, впрочем, при этом все свои былые философские и социальные задачи. А их в истории этого вида одежды было немало.

Пришелся ко двору

Первые упоминания о костюме-тройке датируются в модной истории 1666 годом. Именно тогда, в далеком 17 веке, британский король Карл Второй решил таким нехитрым образом увеличить выработку английской шерсти – просто обязав подданных отныне добавлять к своему каждодневному образу еще и жилет. Свидетельства об этом сохранились в знаменитых дневниках чиновника Сэмюэла Пипса, который написал о нововведении со стороны «веселого короля» и отметил, что «ношение жилета должно приучить нас всех к благородной бережливости». Правда вот каким образом – Пипс понятия не имел.

Мода на жилеты начала свое шествие по Европе, и в 18 веке костюмы-тройки уже стали неотъемлемой частью любого аристократического гардероба. А во второй половине 19 века, после старта индустриализации, костюмы-тройки максимально приблизились визуально к тому, какими мы их знаем сейчас.

Читайте также: ТРЕНД ВЕСНЫ: БЕЛЫЙ КОСТЮМ

План-перехват

В 20 веке интерес мужчин к жилетам поугас – в 1940-х годах, по объективным социальным причинам, это был явный перерасход ткани, да и в простом широком пиджаке дела делались куда быстрее. Интересно и то, что отказ от жилетов связывают еще и с развитием рынка наручных часов. Ведь раньше часы были на цепочках и прятались как раз-таки в карман жилета.

Но остаться лишь музейным экспонатом жилету не дали женщины. Сильные и независимые начали присматриваться к костюмам-тройкам еще с 1930-х годов. Но вот ходить так по улицам могли позволить себе только самые смелые и революционно настроенные – женщину в брючном костюме могли буквально арестовать за то, что она якобы изображает из себя мужчину.

Тем не менее, Марлен Дитрих это не слишком беспокоило. Актриса сделала своей визитной карточкой не только локоны «холодная волна», а и брючный костюм-тройку. Она активно позировала в таком виде фотографам, снималась в фильмах, путешествовала, но вот выходить в свет практически не решалась.

Читайте также: ОТ ХОЛЛИ ГОЛАЙТЛИ В БЛЭР УОЛДОРФ: КТО ОНИ — ГЛАВНЫЕ КИНОЭТАЛОНЫ ВКУСА

Сопротивление бесполезно

Даже в 1960-х, когда брюки для выходов на пикники обосновались в гардеробах каждой модной американской домохозяйки, появление женщины именно в костюме (с мужского плеча) вызывало шок и порицание. Переломить ситуацию в 1966 году попытался Ив Сен-Лоран, придумав свой культовый Le Smoking – женский брючный костюм для вечернего выхода.

Его отличало то, что он был смоделирован с учетом особенностей женской фигуры и от мужского фасона там осталась лишь идея. Но даже это не успокаивало блюстителей морали: в журналах писали о том, как бесстыдно Сен-Лоран топчет гендерные роли, а нью-йоркскую светскую девушку Нэн Кемпнер даже не впустили в ресторан в костюме авторства парижского кутюрье, мотивировав это тем, что женщинам общественные места стоит посещать в платьях – и точка.

В 1970-х у женского брючного костюма появилась новая амбассадор – актриса Дайан Китон, которая носила жакеты, брюки, жилеты и галстуки не только на съемочной площадке фильма «Энни Холл», но и на церемонии вручения «Оскар» и в повседневной жизни.

В тот же период времени «дерзила» и жена президента США Ричарда Никсона Пэт, позволившая себе сфотографироваться в костюме с мужского плеча. Но даже несмотря на это, женщинам письменно запрещалось появляться в здании Сената в брюках вплоть до 1993 года.

Долгожданный триумф

Поэтому не стоит удивляться тому, что когда в 1975 году дизайнер Джорджо Армани изобрел знаменитый женский брючный power suit, этот комплект стал настоящей униформой деловых женщином и символом моды на ближайшие 10 лет. Вайб сохранился и до наших дней – все-таки годы запретов не прошли даром.

Сегодня брючные костюмы-тройки на девушках уже не вызывают такого резонанса в обществе. Скорее, напротив, – идеально скроенные жакет, брюки и жилет, дополненные каблуком и монолитными аксессуарами, выглядят куда более женственно и уместно, чем платья из кружева, наглядно подчеркивающие фигуру. Но на принятие этого образа ушли даже не десятилетия, а века. А значит и нести его нам стоит с особой гордостью.

Читайте также: ЧТО ТАКОЕ ФЕМИНИЗМ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН В XXI ВЕКЕ?